充满宋代丝织品感觉的室内家具 宋代丝织品成就最高的是什么地方

宋代丝织品出土甚为丰富，在苏州虎丘云岩寺塔、瑞光塔，浙江瑞安慧光塔，辽宁法库，内蒙豪欠营，银川西夏陵区，新疆阿拉尔，山西大同，福州黄异墓，金坛茅麓周璃墓，武进村前，衡阳何家村等处，均有北宋、南宋、辽、西夏、金等朝代的丝织品相继出土。其主要品种有：印花绢经袱、菊云米字纹绮、宋锦经帙、绣花绢、绫，罗地双面绣鸾鸟团花经袱(1034年)、金线缂丝纱袷被、缂丝绣帽、绣香囊、龙凤纹印金绸、织金锦、镂金三经绞罗、十经绞和龟背纹链式罗、扎经染色织物茂花闪色锦、异向绫、工字绫、球路双鸟纹锦、重莲团花锦、双鸟对羊绣绸袱、鸿漓锦、回纹暗花绸、祥云纱、云纹罗刺绣鹤氅、纳纱花边。福州黄异墓出土南宋时(1247年前后)的大批丝织品衣物共398件，内有平纹组织的纱、绢、绉纱毂)，平纹地起斜纹花的绮，绞经组织的花罗，异向斜纹或变化斜纹的花绫，六枚松竹梅花缎，以及印花、彩绘、描金、洒金和丝织花边等品种。其中罗有素罗、四合如意花罗、牡丹花罗、莲花罗、平纹罗、浮纹杂宝花罗;绮有长春花绮、菱形菊花绮;绫有牡丹花绫、芙蓉花绫。金坛周塥墓出土南宋时(1244年)的丝织品衣物33件，内有纱、罗、绢、纳、绮、绫等6个大类品种，计有：素纱、矩纹花纱、缠枝花纱、链式素罗、几何花罗、缠枝牡丹花罗、土绢丝绵被、疙瘩纹纯、小花绮、折枝菊梅花绮、素绫、缠枝花绫及贴绣花罗褡链等品种。武进出土的有南宋米字纹绮、直条纹绮、四经绞素罗和平纹如意花罗、三经绞平纹和斜纹花罗、二经平纹罗、梅竹和云松异向绫、梅花绫等。衡阳出土有北宋方格纹交梭绫、双童戏桃绫、长春花绫、缠枝宝相花罗、六角梅花罗、方格朵花罗等。南宋尚有一批缂丝图卷精品传世，由北京、辽宁、上海、南京等地博物馆分别珍藏。

宋代丝织品最耗工时的是哪种

缎类，技术最复杂，工艺最高级，色彩最丰富，应该是这类了。

丝织品有哪些种类

丝织物的花色多变、品种繁多，同一品种又可以有不同规格。为了便于识别、管理和分批加工，必须将丝织物进行分类。

（一）丝织物根据原料分类

1．全真丝织物指经、纬丝线均采用家蚕丝制织的织物，如真丝乔其、真丝双绉、真丝塔夫绸等。

2．人造丝织物指经、纬丝线均采用再生纤维制织的织物，如无光纺、人丝电力纺、人丝古香缎等。

3．合纤丝织物指经、纬丝线均采用合成纤维长丝或其加工丝制织成的织物，如锦丝纺、涤纶绉等。

4．柞蚕丝织物指经、纬丝线均采用柞蚕丝制织的织物，如千山绸、鸭江绸、柞绢纺等。

5．交织物指经、纬丝线采用不同的原料交织成的织物，如真丝与粘胶丝交织的留香绉、粘胶丝与棉纱交织的羽纱和线绨被面、涤纶丝与涤棉纱交织的涤纤绸等。

（二）按织物组织分类

1．平纹织物指经线与纬线一隔一地相互沉浮交叉形成的织物如下图中（1）所示，有乔其、双绉、电力纺等。平纹织物结构紧密，无正反面之分，质地坚牢，染整加工中抗摩擦性能良好。

2．斜纹织物指经、纬线交织点连续成斜向的纹路，织物表面呈现对角斜线如下图中（2）所示，有斜纹绸、美丽绸等。斜纹织物有正反面之分，交织点比平纹织物少，织物结构紧密，手感柔软，光泽和弹

性也比较好。在经、纬线密度相同的情况下，斜纹织物的强力比平纹织物要差些。

3．缎纹织物指经、纬线单独交织点互不毗连，相间距离较远，但分布均匀的织物，有软缎、织锦缎、古香缎等。与平纹织物和斜纹织物相比，缎纹织物绸面浮线长，手感柔软、光泽明亮，但因交织点少而强力差，染整加工中容易摩擦起毛。

（三）商业分类

按照组织结构、织造工艺、外观形状的不同，商业上将织物分为绡、纺、绉、绸、缎、绢、绫、罗、纱、葛、绨、呢、绒、哔叽等十四大类。

上述分类方法虽简单，但不够明确。为此，我国对出口丝织物实行统一编号。根据编号数字，可以判别织物的原料种类、识别织物的大类和品名，还可用附加数字表明织物的规格。

丝织物的统一编号采用“五对十位数字”，每对数字的含义如下：

第一对数字（54）代表纺织品总类；第二对数字（03）代表纺织品中的丝织物；第三对数字（01—07）代表丝织物的原料类别；第四对数字（01—99）代表丝织物的品种大类；第五对数字代表织物规格。由于所有丝织物品号的前五位数字（54030）都是相同的，为使用方便，在丝绸行业内部，已将其省略。末尾五位数字的具体含义如表2-1-1。

在品号与品名之间，还常记有一个分数：分子表示织物成品的门幅（cm），分母表示织物成品的每米长度重量（g）。例如“1210790／55双绉”的含义是家蚕丝纤维（1）；绉类，（21）；第07号品种，品名叫双绉，织物成品的内幅为90cm，每米重55g。

古代中国有哪些丝织品

中国是世界上最早发明养蚕和丝织的国家，曾经创造出在古代世界属于最高水平的许多丝织技术。从丝织的历史讲，夏朝以前是我国丝绸生产的初创时期。夏到战国末期，是丝绸生产的发展时期。如商代甲骨文中已出现了桑、蚕、丝、帛等一百多个与纺织有关的字。丝织技术有了突出进步，已能用多种织纹和彩丝织成十分精美的丝织品。秦汉到清道光年间，是丝绸生产的成熟时期。在这一时期中，汉唐的丝织成就尤为显著。由于织造加工方法的不同形成不同的结构，因而丝织物便有种种名称。汉代以来，丝织物总称“缯帛”，犹今日泛称“丝绸”。其中生帛称“缟”、 “素”，有时不论生熟都用“缟”、“素”等名称泛指洁白的细缯。熟帛特称“练”。或保留白色，或再加染色，成为各色缯帛。在我国古文献中，常见的丝织品有绡、绣、纱、罗、锦及缂丝等。

绢：是一种较简单的平纹组织，也是最为普遍的一种丝织品。古代原称为“练”，也称“素”或“执”。后因梁武帝小名“阿练”，而改称绢，即现在所谓的绸。平织的绢，不织花纹，主要用印染方法来进行装饰。绢可分为二种：一是经、纬线根数大略相同的一般平纹绢。二是一种经线较密而纬线有规律地或松或紧显出“畦纹”

的畦纹绢。

绣：指刺绣，即在织好的织物上面以针刺添附各色丝线，绣出美丽花纹。汉代刺绣纹样丰富，可分为云气纹、动物纹、几何纹等。刺绣不是靠机械而是完全依靠手工，所以费工更多，市价甚至比织锦更为昂贵。

纱：一种经、纬线密度都比绢稀少，纤细、有均匀方孔的平纹丝织物。纱的特点是质地轻柔透亮，古诗云：“轻纱薄如空”。

罗：同纱质地近似，古代应用较广，也是一种轻薄纤细的丝织品。但织法不同于方孔纱，是经丝互相绞缠后呈椒孔的丝织物。有二经、三经相绞，后又有四经及多经相绞的罗。早期是素罗，秦汉以来出现了花罗，是罗中的名贵品种。

锦：以彩色丝线用平纹或斜纹的多层组织织造的多彩丝织物。质地厚重。由于织造难度大，是古代贵重织品。锦分经线起花和纬线起花两种，称经锦、纬锦。唐以前以经锦为主，唐以后以纬锦为主。其中纬锦织造费时，要用两把以上的梭子，但容易变换色彩，图案丰富。

缂丝：是以彩色纬线显花的丝织物，也属于平纹组织。只是它以本色丝作经，彩色丝作纬，用专门的小梭根据花型色彩逐次织入经纱中。人称“通经断纬”。缂丝织法并不复杂，但因为是断纬，可以随心所欲地织造图案。到宋代，缂丝已同中国绘画相结合，发展成和画卷几乎没有差别的缂丝画，成为驰名世界的工艺品。

宋代丝织品中“号为冠天下”的是哪一种？

蜀绣,又称川绣............

宋朝纹样特点

宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七宋代灵鹫球纹锦袍等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服（冠帽等）已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂"鱼袋"，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。"方心曲领"也是朝服的特征，即朝服项间套上圆下方的饰物。宋代官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋。宋代遗老的代表性服饰为合领（交领）大袖的宽身袍衫、东坡巾。袍用深色材料缘边，以存古风。东坡巾为方筒状高巾子，相传为大文学家苏东坡创制，实为古代幅巾的复兴。

宋代民间首服也有种种流行。男子流行幞头、幅巾，女子则流行花冠和盖头。妇女发式和花冠，是当时对美追求的重点，最能表现宋代装束的变化。唐及五代的女子花冠已日趋危巧，宋代花冠再加发展变化，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上，无奇不有。

宋代工艺纹样重写实。宋瓷纹样中，特别是花鸟一类，大量出现写实纹样，形成宋瓷鲜明的装饰风格和时代特征。工艺纹样的写实风气，大致形成于唐末五代之际，这个变化当初主要从丝织品中反映出来。丝织品的花卉纹样由过去平列图案式的布局，发展为写实折枝，即所谓的“生色花”。到了宋代，刺绣和缂丝等，更注重生色花，并把它提高到一个空前的水平。这个风气也影响到同时代的金银器、建筑彩绘和陶瓷等工艺门类。宋瓷上的写实花鸟纹样，属于花卉题材的主要有：牡丹、芍药、莲荷、菊花、葵花、梅花等；禽鸟鱼虫题材以孔雀、鹭鸶、雁雀、蜂蝶、鸳鸯、鱼鸭等较为常见。为适应陶瓷工艺的特点和装饰性的需要，往往保留花鸟生动自然的外形特征和生长运动姿态，动用点、线、面结合的方法，将其简化处理为平面形象。在构图形式上，很少出现严格对称的形式，而多采用绘画式的均衡构图。均衡构图是一种运动的形式，它的特征是支点两边形态不同而分量相等，因而富于变化，显得生动活泼。如宋代定窑、磁州窑常见的双花窖样，在一个平面上，两花对置，但形态却不相同，或上或下，或仰或俯，或一花盛开，一花含苞待放。

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北宋时期人们的服饰有什么特点

一、“衣服无章，上下混淆”

在现实生活中，宋代民间往往突破朝廷规定的等级制度，穿戴的衣冠上自皇帝、贵族、百官，下至士人、平民，没有绝对严格的差别。隋唐时期的幞头，发展到宋代，已成为男子的主要首服。人们一般都带幞头。官员的幞头背后，装上两脚，用铁丝或琴弦、竹蔑等为骨，一般为直脚。从宋初开始，直脚逐渐加长，目的是防止官员上朝站班时交头接耳。官员一般穿“公服”，宋初规定三品以上用紫色，五品以上用朱色，七品以上绿色，九品以上青色。宋神宗时，改为四品以上紫色，六品以上绯色，九品以上绿色。公服的形式，是圆领，大袖，下裾（大襟）加一横襴。到男宋时，由幞头改用幅巾，甚至岳飞这样的武将也以包裹幅巾为尚，冠帽渐衰。同时，百官的衣服由公服改为紫窄衫。这种情况在北宋和南宋许多地方都不断出现过。哲宗至徽宗时人张耒在〈衣冠篇〉中记载，当时胥徒的冠服与知州、县令相差无几，公卿大夫与武官、技术官的衣冠没有太大区别。朱熹也说过：“今衣服无章，上下混淆。”，到南宋末年，“衣冠更易，有一等晚年后生，不体旧规，裹奇巾异服，三五为群，斗美夸丽”。这些情况表明，原来按规定只能穿白色和皂色服装的庶人、公人、商贾等，常常违禁穿戴官员才有资格穿戴的衣冠，而朝廷越是不断下令禁止百姓“逾僭”，越是证明这种“逾僭”的严重性和普遍性。

二、崇尚素雅和大方、新颖

宋人的衣冠服饰崇尚素雅、大方和新颖。一些人认为，宋代在程朱理学的影响下，服饰趋于拘谨和质朴。但程朱理学直到宋理宗时才受到朝廷的重视，取得了学术思想上的统治地位。而这是宋王朝已经走过了大约六分之五的路程。程朱理学对宋代服饰的影响并不向想象中的那样严重，何况朱熹还主张衣冠要“便身”和“简易”。

文化的发展使人们对衣冠色彩的爱好，从鲜艳和单纯改变为繁复而协调，对比色调日趋稳重和凝练。宋代的服饰，除北宋官员的公服以外，民间服饰一般更多地使用复杂而调和的色彩。当时出现了印花的丝织品，在木板上雕刻图案，然后印在丝织品上，称“缬帛”。又出现了加入金线编制的丝织品，称“销金”。织锦也进入了全盛时期。尽管官府三令五申，禁止民间雕刻和买卖缬板，禁止服用“皂班缬衣”，禁止民间男女穿戴销金衣帽，但并未奏效。宋徽宗时，大相国寺内，有尼姑公开出售“生色销金花样幞头帽子”。

徽、钦时期，民间服饰在色彩、款式、图案等方面出现了新的风格。宣和年间，士庶竞相以鹅黄色为腰腹围，称“腰上黄”。妇女便服，不施衿纽，紧身短小，称“不制衿”。开始从宫廷外传，很快全国“皆服之”。妇女的鞋底呈尖形，用双色合成，称“错到底”。靖康初年，汴京妇女的首饰、衣服、织帛等备有一年四季的节日礼物或花卉，称“一年景”。这些新式服装的出现，表明当时民间已形成了一次突破服装旧格调、旧样式的新高潮。

三、吸取少数民族服饰的长处

宋代汉人充分吸收了周邻少数民族服饰的优点。仁宗、徽宗时期，曾屡次下诏禁止士庶和妇女仿效契丹人的衣冠和装饰。如庆历8年（1048），禁止“士庶仿效胡人衣装，裹番样头巾，着青绿，及乘番鞍辔，妇人多以铜绿兔褐之类为衣”。大观4年又再次下诏禁止。政和7年宣和元年，又两次禁止百姓穿戴契丹服装，如毡笠、钓塾、违反者“以违御笔论”。这说明违禁者极多，有无法禁绝的趋势。徽宗年间，汴京女子“作大鬓方额”，“尚急扎垂肩”，“多梳云尖巧额，鬓撑金风”，都是自北传南。契丹服装的颜色，如茶褐、黑绿等，也在这时传入汴京。

需要指出的是，宋朝的服装，实际上只有“朝服”还保留一点汉制，其他都是从“胡服”变化而来的。朱熹就说：“今世之服，大抵皆胡服，如上领衫、靴鞋之类，先王冠服扫地尽矣。”

四、女子戴盖头

唐代女子骑马远行，为了防止风沙，曾戴帷帽、皂罗。宋人认为这就是宋代的“盖头”。

北宋中期，司马光曾记载当时士大夫家的女子到官府打官司，“蒙首执牒，以争家资”，说明这时女子出门戴盖头，在士大夫家属中已经成为一种习惯。司马光提倡“男治外事，女治内事”，主张“妇女无故不窥中门，有故，出中门，必拥蔽其面”。南宋高宗时，朱熹任泉州同安县期间，见到妇女抛头露面，往来街上，下令以后妇女出门必须用花巾兜面，后人称为“文公兜”。由于士大夫的提倡，宋朝女子出门戴盖头者日益增多。汴京的妓女出门都将盖头背系在冠子上。替官员和贵族说媒的上等媒人，着紫背子，戴盖头。元夕节观灯，妇女戴“幂首巾”上街，入曲巷酒店饮酒，仍以巾蒙首。

五、背子的流行

在宋朝，背子是男女都穿着的一种服装。背子的袖管长至手腕，两裾（衣服的前襟）平行不缝合，两腋以下开叉。女子的背子长度与裙子相等，袖子比杉子略宽。一种样式是在两腋和背后都垂有带子，腰间用勒帛束缚；另一种是不垂带子，腰间不用勒帛，任其左右两襟敞开。半臂的袖管只及背子的一半，其袖长与现代的短袖衬衫相似。

宋代的背子主要是从半臂发展而来的，但与前相比，袖管和两裾都要加长，而且男子和女子的背子也有区别：男子的背子只是衬服，一般不穿在外作为常服；女子的背子则作为常服甚至礼服穿用。在徽宗以前，背子一般要用勒帛束缚，徽宗以后就不用勒帛，变为散腰了，这样显得更为简便和潇洒

黑龙江博物馆，参后感谁有？

黑龙江省博物馆观后感

今天我们参观了黑龙江省博物馆。 黑龙江省博物馆是一所地方综合性博物馆，坐落在哈尔滨南岗区红军街50号，为省级综合性博物馆，是保管、研究、展览黑龙江历史、文物、艺术与动植物等的科学中心。该馆现有藏品约10余万件，自然标本经整理入库的约8000件。历史文物2700余件，一级文物、标本55件。历史文物中有宋代《蚕织图》 、 《九歌图》 、 清代的《西域舆图卷》以及赫哲、鄂伦春、鄂温克、达翰尔等民族文物。 自我来到哈尔滨后，这是我第一次参观博物馆，因为我一直很喜欢博物馆，说实话，博物馆给我的新鲜感从我游览第一个博物馆时一直延伸到现在。今天黑龙江省博物馆给了我久违的享受。 该博物馆为俄式建筑，原是1904年俄人所建的莫斯科商场。1922年由俄国人发起建立东省文物研究会，并于该处筹备成立了博物馆。该馆曾先后由俄国人、日本人经办管理，1951年人民政府接管，更名为松江省科学博物馆，1954年松江省同黑龙江省合并，该馆始用现名。 馆舍面积1.2万平方米，藏品10.7万余件。其中五常学田村出土的古人类顶骨和左下肢胫骨化石，证明了2万多年前就有古人类在黑龙江地区活动；哈尔滨市阿城区巨源乡城子村金代齐国王墓出土的大量丝织品，填补了我国金代服饰实物的空白；嘉荫县出土的平头鸭嘴龙化石、富拉尔基出土的披毛犀化石、松花江猛犸象化石骨架，其完整程度，都属罕见。尚有《黑龙江历史文物》、《黑龙江古动物》、《邓散木书刻艺术》等基本陈列。 除了一些馆藏珍品，黑龙江省博物馆还有一系列的历代文物，生物和古生物的陈列展，令我大开眼界。 回首当年，站在圣·尼古拉教堂的木制台阶上，绿树掩映的莫斯科商场恬静秀美尽收眼底；而从商场的台基上望去，教堂又是怎样的壮丽和神圣呢？今天教堂已然毁去，省博物馆却依然屹立，变了许多，建筑的一层大部分恢复成原来的商场形貌，所不同的是时代已变，商店的招牌也充满了现代气息，然而令人遗憾的是，这种现代的装修固然新鲜，却与建筑本身形象缺乏沟通，破坏了建筑的整体形象。作为哈尔滨市一类保护建筑，人们真心希望它永葆青春与活力。